德意志巡礼

　　玛丽由于不用开车而话多起来,她说内卡尔河在今天海德堡所在地流出了奥登森林峡谷(Odenwald)(德国人惯以「森林」称呼山脉)，背山倚水的天然形势使此地颇早即受人注目。中世纪时，一座红色砂岩建造的巨大城堡在内卡尔河南岸的山坡上出现，用以防御横跨河上的古石桥 (Alte Brucke)。今天，这座被德国大文豪歌德誉为全世界最美桥梁的古石桥尚在，但用来保护它的城堡却大部分已坍塌毁损不复昔日模样。13世纪建成的城堡，在往後数世纪中成为选帝侯 Rhenish Palatinate 家族的居城，而旧城许多美丽的哥德、文艺复兴、巴洛克风格建筑，亦是在此家族统治时期完成。但做为选帝侯居城後，却因目标太大而成为争权夺利者觊觎之地，17世纪末的「奥尔良战争」(1688～ 1697年) 就是最著名的证明。

　　16世纪时，崇尚自由的海德堡统治者，亦即选帝侯，改变为新教的支持者，并且做为17世纪初「三十年战争」时新教阵营的一份子，此举使海德堡在战火中被破坏。战争结束後，当时的选帝侯 Karl Ludwig 重建了他的居城，同时为了巩固自己家族的地位，把女儿 Liselotte (亦即法国历史中所称的Elizabeth－Charlotte) 嫁给了法王路易十四的兄弟奥尔良公爵菲利浦(Philip)。可惜这位选帝侯之女并不受到法国王室喜爱，他们嘲笑这位公主语言喧哗、举止不若法国的名媛贵妇；但是，当 Karl Ludwig 之子年少去世使选帝侯无人继承时，野心甚大的路易十四却以其弟媳为选帝侯公主身份，想要夺取这块地方的统治权，并趁机把法兰西帝国的疆域推展到莱茵河右岸。

　　Rhenish Palatinate 选帝侯家族自然无法坐视路易十四的野心，因此断然加以拒绝， 而路易十四也就以奥尔良公爵理应成为选帝侯的藉口，派军护送奥尔良公爵至海德堡，结果就爆发了这场「奥尔良战争」。国小人少的选帝侯国碰上兵多将广的法军，虽奋力抵抗却依然难逃失败命运；1689年，海德堡壮丽的城堡被焚烧；1693年，整座城堡完全被破坏殆尽。 战争结束後不久，选帝侯家族就放弃了这座居住了三百馀年的城堡迁居至曼海姆。後来虽然有一部分略加重建，但直到今天仍大部分维持废弃时的模样。

　　我以时速一百六十公里的飞车,用了不到一个小时就到了海德堡.玛丽对我的车技大表赞赏,我则恭维她的历史课学的一流.当我们找到令海德堡赖以扬名的海德堡大学 Ruprecht Karl Universitat时，等我们的东方系教授乌德曼则早已按中国人的习惯泡好了茶.德国人做事认真是出了名的,一个简单的座谈会,乌德曼教授说他准备了三天,尽管我只在飞机上草草看过一遍我的讲稿,但我还是硬着头皮上了讲台......

　　海德堡大学早在1386年即已设立，是德国最古老的大学，在16世纪至17世纪时更成为宗教改革根据地和德国的文化中心，培育许多来自各国的青年学子;直到今天，教育仍是海德堡最重要的功能。此校在16世纪後半至17世纪初达到黄金时代当时来自欧洲各地的学生群集於此，接受世界最优秀的教授指导，俨然宗教改革後新教的文化重镇；三十年战争(1618～1648年)时，海德堡遭到旧教支持者重大攻击，大学也遭受极大破坏，最为珍贵的图书馆藏书也被去劫掠至罗马。战争的破坏使海德堡大学在17世纪至18世纪初曾停止运作数十年之久，直到1803年，由巴登大公 Charles Frederick 大力支持才使得大学重新运行，而此时的海德堡大学也由著重宗教、思想的哲学研究，改变为科学和医学研究重镇。随著时代演进，大学的触角也不断扩展，数学、自然科学、人文等科系亦相继设立，一个综合大学亦渐趋成熟。二次世界大战时，大学曾暂时关闭，直到1945年8月才再度复学；目前，该校拥有800项以上的开课项目，学生数目约为12,000人，占该城人口的十分之一。 海德堡大学吸引众多学子的原因除了优越的教学环境、自由的学术风气之外，此地浪漫的传统也是相当重要的因素。许多人到海德堡第一个想要看的就是「大学」，但却找不到大学校园；其实，和欧洲大多数古老大学一样，海德堡大学并无明确校区，整个城市就是大学所在，而各个学系院所就散布在城内各地，若非有人指点或参看资料，否则很容易就错过某系所坐落的建筑。

　　在这个欧洲著名的大学城里，不但壮观美丽的建筑值得细看，而海德堡的自然环境更是迷人，并不酷寒的冬天、满地生机的早春，和特别长又特别色彩缤纷的秋季，都各自呈现不同的景致，是个四时皆好的典雅浪漫古城。座谈会后,乌德曼教授陪我和玛丽漫步于闻名的哲学家小径 (Philosophenweg)，这条小径的产生是由于内卡尔河北侧因山坡逼近河岸，因而没有足够的地皮供发展之处，反倒是绿荫处处的山坡上视野极佳，适合漫步沈思或欣赏对岸的市区景致，因此很早就有人从石桥北端辟小径上山坡，并延伸小径在山坡上盘旋，成为绝佳步道，这就是所谓的哲学家小径，慢慢前进约需1小时可走完。途中有一块被称为「哲学家庭园」的绿地，是欣赏海德堡风光的好地点。

　　过南岸要经过一座古石桥，横跨在内卡尔河上的这座红色砂岩砌造之石桥，正式名称为 Karl Theodor Brucke，是18世纪时由选帝侯 Karl Theodor 下令建造，故有此名。桥墩成优雅拱形的古石桥南端近旧市区处，有一座由两白色圆塔组成的桥门、在桥头上还有一个铜质的猴子雕像，均是海德堡极具象徵性的标志，我特意在此拍照留念；至於桥北端也有一尊石雕的雅典女神像，这位掌管智慧的女神，正指明了海德堡的城市特色。南岸满是古意盎然的石砌小径、优雅的楼宇。我们还爬上了海德堡城堡 (Heidelberger Schloss),此城堡坐
落在旧市区东端山坡上、以居高临下之姿俯瞰旧市区，规模相当庞大，是海德堡的象徵。我们没有到 Klnmalkt (可恩广场)南侧坐登山电车上，而是徒步拾阶而上,乌德曼教授说这样更能领略海德堡的美。城堡大部分建筑均保留损毁模样，仅围绕中庭的一圈建筑被修复做为一些陈列展示馆舍，但由其今日所存部分，仍可看出在历史上增建、修复中所呈现的不同建筑风格，各种面貌相互存立的结果使此城堡变得颇有趣味。在围绕中庭的馆舍中有两处值得入内参观，一是收藏许多古药方、药草的德意志药学博物馆 (Deutsches ApothekenMuseum)，一是可容纳49,000加仑酒的大酒桶 (Grosses Fass)。城堡右侧的庭院则是眺望海德堡市区的绝佳地点。

　　乌德曼教授说海德堡是个以气质取胜的城市，非常适合悠闲地漫步欣赏，最好住上一、二个星期，慢慢领略古老大学城的浪漫气息。晚上则可到 RotenOchen 酒店、Zum Sepp'l酒吧、城内最古老的咖啡店 Cafe Knozel等处消夜。听起来多美!我偷偷向玛丽做了个鬼脸，因为我们明天还要赶到慕尼黑。与海德堡告别时,太阳已经西斜,艳红的晚霞给远处的山峰上撒下一片金粉,衬托在绿色的森林之上,尤如一幅迷人的油画,令人无限感慨.

　　慕尼黑(Munich)大概是我唯一到过多次却从没玩过的德国大城市。今天的慕尼黑是德国南部最大城市，也是知名的文化、商业、工业、交通和观光中心，但是其发展历史却不久，比起其西方的奥格斯堡，慕尼黑至少要年轻五、六百年，直到中世纪初期才出现在西方历史上，而真正具有城市规模，在德国南部渐露锋芒，则是在1158年的事。但慕尼黑的发展相当迅速，至13世纪中叶，此地已成为巴伐利亚公国统治家族 Wittelsbach 的主要居城，慕尼黑从此就成为该家族直至1918年所统治的巴伐利亚地区的中心城市。长达700年的公国首都地位，以及 Wittelsbach 王室的用心经营，使慕尼黑不论在政治、经济、文化、艺术上均有极辉煌的成就。

　　18世纪後，巴伐利亚大公努力要将慕尼黑建设成为重要的文化中心；至19世纪，在博物馆、各种艺文用途建筑一—矗立在市区，以及巴伐利亚大学由兰德修特迁移至此(1826年)之後，终成事实。巴伐利亚大公的努力使慕尼黑直到今天都是德国最重要的艺术之都，尤其在绘画作品上的收藏，其质与量都居全德之首。在慕尼黑於王室主导下成为欧洲文化重镇的同时，工业也迅速在此地茁壮生根，特别是在铁路系统把此地和德国其他大城联系在一起之後，其发展更是一日千里。机械、化学、肥料、食品加工、印刷等，是慕尼黑工业的主要范畴，近年来精密工业也占有相当分量。

　　1918年，一次世界大战後的维也纳会议，为巴伐利亚王室700年的统治画下休止符， 半强迫地让这块广大的土地成为德意志联邦的一份子。不过，巴伐利亚大公的家族依然极受这片土地上的人民爱戴；1993年7月初，巴伐利亚末代大公之曾孙女与列支登斯顿王国王位继承者成婚的消息，还在世界各大媒体造成一阵旋风。1923年11月，为欧洲人带来巨大灾难的希特勒，就是在慕尼黑的啤酒厅 Putsch 成为德国国家社会党权力中心的一份子，利用这个总部设立於慕尼黑的政党，希特勒开始实现他狂野的霸业企图。1938年，希特勒的野心逐渐实现後，英、法、义、德四强在此签下著名的「慕尼黑协议」，谁知这个姑息主义的结果却等於给了希特勒更进一步扩展野心的强心剂；1939年，二次大战欧洲战场的序幕终於被希特勒一手扯开。慕尼黑在二次大战时，不可避免地遭到极为严重的损毁，所幸此城所典藏的艺术品都在周全的保护下得以留存，不过，原先陈列这些瑰宝的壮丽建筑全毁於无情的轰炸下。目前所见的昔日建筑绝大多数是战後重建所得，行走其间实难想像大战方歇时此地满目断垣残壁的景象，德国人的生命韧度於此再度展现。

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